モーツァルト《イドメネオ》＠新国立劇場

２００６年１０月２５日（水）
新国立劇場　オペラ劇場

昨夜、モーツァルトのオペラ・セリエ《イドメネオ》を聴いてきました。

この作品、実は観るのも聴くのも、正真正銘、今回が初めて。
簡単なあらすじを読んだだけで臨んでしまいました。(^^;

　　　◇　　◇　　◇

指揮　：　ダン・エッティンガー
演出　：　グリシャ・アサガロフ
美術・衣裳：　ルイジ・ペーレゴ

イドメネオ　：　ジョン･トレレーヴェン
イダマンテ　：　藤村　実穂子
イーリア　：　中村　恵理
エレットラ　：　エミリー･マギー
アルバーチェ　：　経種　廉彦
大司祭　：　水口　聡
声　：　峰　茂樹

合唱　：　新国立劇場合唱団
管弦楽：　東京フィルハーモニー交響楽団

　　　◇　　◇　　◇

私、もともとモーツァルトのオペラは苦手なので、途中ちょっと、いえ、かなり(^^;退屈ではあったのですが、演奏面では、とても素晴らしい舞台でした。

指揮のエッティンガーさんと東フィルの相性がよいのか？　オケも乗っていて良く鳴っていたし、なによりも歌唱が楽しめました。

一番印象に残ったのは、イーリアを歌った中村恵理さん。癖のない素直な歌に、とても好感が持てました。
イダマンテの藤村実穂子さんは、もう言うまでもなく素晴らしかった♪　思っていたより軽く明るい声という印象をもちましたが、とにかく存在感のある歌いぶりでした。
エレットラのエミリー･マギーさんも、迫力があってエレットラのキャラにピッタリ！　上手いなぁって思いました。

タイトルロールのジョン･トレレーヴェンさんは、調子がわるかったのかな？高音になるとちょっと厳しい感じがしましたが、イドメネオのキャラには合っていたように感じました。
というか・・・　女声３人の迫力に押されちゃったのかも。(^^;

演出は普通かなぁ(^^;
古代クレタの装飾文様をとりいれた舞台美術や衣裳は色彩的に悪くはなかったし、一つ一つをみるとキレイだなと思えるものもありました。
でも、板に描いただけの巨大な壺がバリッと割れたり、くっついたり。あらら～(^^;　っていうところもありましたけどね。

それから、イダマンテの立ち居振る舞いがイマイチでした。
全然、王子さまに見えないんです。(^^;
藤村さんって、きっと大和撫子なのでしょうね。
颯爽としたズボン役ならではの魅力を全く感じることができず残念でした。

それから、改めて感じたのは、新国立劇場のオペラ劇場って音がいいってこと。
先日のオーチャードの後だから尚更そう感じたのかなぁ？

聖ヨハネ大聖堂（ヴァレッタ）

ヴァレッタで絶対に見逃せないものの一つが聖ヨハネ大聖堂　St.John's Co-Cathedral。
1578年2月20日に献堂された教会は、カラヴァッジョの代表作《洗礼者聖ヨハネの斬首》(1608)があることでも有名です。

マルタ・ストーンで造られた大聖堂の外観はとてもシンプルで、厳格な雰囲気すら漂っています。それは聖ヨハネ騎士団の軍事建築家ジェロラモ・カサール Gerolamo Cassar(1530-1593)によって設計・建立されたせいかもしれませんね。
中央扉の両脇にはポッカリあいた台座があって、あららぁ、ここでも聖人の彫刻をフランス・ナポレオン軍に略奪されちゃったのかしら？と思ったら、最初から無かったのだそうです。(^^;
これも「清貧、服従、貞潔」を掲げていた聖ヨハネ騎士団ゆえなのでしょうか？

外観を見終えたら、さて中にはいってみましょう！

見学者用の受付は建物の脇にまわった共和国通り側にあります。入り口正面の奥に聖ヨハネ騎士団の紋章マルタ十字が見えてますね〜(^^)

しずしずと厳かな気持ちで堂内に入ってゆくと・・・うわぁ〜あの外観からは、とても想像のできない絢爛豪華なバロック様式の装飾に、まず驚かされてしまいました。

マルタ・ストーンのドームや柱には隙間なく彫刻が施され、蒲鉾型の天井には洗礼者聖ヨハネの生涯が描かれ、床はカラフルな大理石の墓碑で埋め尽くされ、身廊の両側を騎士団が使っていた８つの言語ごとの礼拝堂が取り巻いているのです。

ま〜ゴージャス！
さすが財力を誇った聖ヨハネ騎士団！
う〜む、どこが清貧なんだぁ？(^^;

でも、最初からこうだった訳ではないようです。豪華な印象を与えるようになった要因の一つは、イタリア・カラブリア地方出身のわずか29歳で聖ヨハネ騎士団の騎士の称号を授かった画家マッティア・プレーティ Mattia Preti(1613-1699)による《洗礼者聖ヨハネの生涯》（1663-1666）を描いたボールトにありそうです。
プレーティは、カラヴァッジョから写実をヴェネツィア派から豊かな色彩を学びとった17世紀後半を代表する画家の一人で、18の場面からなる天井画は、一見、フレスコ画のように見えますが、マルタ・ストーンに油彩絵具を用いて描いたそうです。

主祭壇にはジョセッペ・マッツォーリ Giuseppe Mazzuoli(1644-1725)による白大理石の彫刻《キリストの洗礼》が飾られていました。
銀の蝋燭立ても豪華ですね〜

そして、床は、足の踏み場もないほど一面に敷きつめられた色大理石の墓碑。
その数は375もあるそうで、これらは聖ヨハネ騎士団の騎士達のお墓ですね。
髑髏やマルタ十字や武具や紋章など、その多彩なデザインは、なかなか興味深いものがありました。

次は、いよいよカラヴァッジョです！

【関連エントリー】
カラヴァッジョ《執筆する聖ヒエロニムス》聖ヨハネ大聖堂（ヴァレッタ）
カラヴァッジョ《洗礼者聖ヨハネの斬首》聖ヨハネ大聖堂（ヴァレッタ）

マルタ島で海水浴

マルタ滞在中、毎日とても良いお天気に恵まれ、昼間は街の散策や島巡りをし、夕方にはホテルに戻って夕食前の一時をプライベート・ビーチで一泳ぎという日々でした。(^^)

マルタは石灰岩で出来た島なので、遠浅の砂浜は数えるほどしかなく、ほとんどがゴツゴツとした岩が連なる海岸や断崖絶壁。
私が滞在したサン・ジュリアン地区には、数年前に、どこだかアフリカのほうから砂を運び入れて造ったという人工のパブリック・ビーチがあるほどでした。

もちろんマルタの人々は海水浴が大好きだそう。夏の間は、夕方、家族や友人とワイワイと泳ぎに出かけ、その後、海岸でバーベキューなどして夕食をとるのだそうです。

滞在したホテルには水深も広さも充分ある管理の行き届いたプールがあり、その周りのビーチベッドにゴロンとなって読書をしたり、お昼寝している、のんびりさんも大勢いました。
ヨーロッパの人々の休日の過し方って、やっぱり余裕がありますね～

私はといえば、真っ青な地中海を目の前にしてジッとなんかしていられません。
プールで泳ぐ気にもなれなくて、毎度、プライベート・ビーチへ直行してました。(^^)

かなりの水深があるので、岩の上から海へドッボーンと飛び込むこともできるし、潜って小魚と戯れたり、久しぶりの海水浴は最高でした！

また、ホテルのビーチは小さな入り江のなかにあったので、プカプカ泳いでいると、すぐ目の前をヨットが通り過ぎていったり、ちょっと沖に目をやると豪華客船が滑るように出航していったり。

ちょっと怪しげな船（パトロール中なのかな？）や、マルタ島ならではのカラフルで可愛い小舟も見られ、次から次へと現れる船を眺めているだけでも、とても楽しかったです。

ロイヤル･オペラ･ハウス･マルタ跡（特別編）

ヨーロッパ諸国や周辺国のオペラ・ハウスを数多く訪れ、その鑑賞レポートをつづった『オペラ放浪記』、『オペラ放浪記２』の著者でらっしゃる　原田満さんが、何と！　マルタのロイヤル・オペラ・ハウス跡が駐車場として使われていた頃の写真を送ってくださいました。

1991年に、マルタを訪ねた時に撮影された写真だそうです。
ちょうどオペラ・ハウスの中から自動車が出ようとしている様子が、なかなか興味深いです。
先月、私が訪ねた時とは、やはり随分と雰囲気が違いますね。
やっぱり、野外劇場のほうが似合ってるかなぁ〜(^^)

それにしても、う〜む、このアングルだと・・・
一体、どこから撮ったのだろう？
もしかして要塞の上からかな？

何はともあれ、貴重な写真をどうもありがとうございました。
そうそう『オペラ放浪記』と『オペラ放浪記２』には、色々な国のオペラ・ハウスのことも書かれているんですよね。
また読み直してみようと思います。(^^)

　◇　　◇　　◇

わぉ！　さっそく目を通してみたら原田さんの『オペラ放浪記２』の102〜103ページにマルタ島でのエピソードとロイヤル・オペラ・ハウス跡のことが載っていました。
うんうん、やっぱりそうですよね〜　私も同感です！(^^)
（15 Oct 2006　PM4:25追記）

【写真】
1991年当時のロイヤル・オペラ・ハウス・マルタ跡
（写真撮影・提供：原田満）

ロイヤル･オペラ･ハウス･マルタ跡（３）

ナチス･ドイツ軍からの砲撃で崩れたロイヤル・オペラ・ハウス・マルタは、その後、建替え案も浮上したようですがメモリアルとして残されることになりました。

・・・が、ちょうど自動車社会がマルタにも到来、要塞に囲まれ、無駄なく合理的に計画されたヴァレッタの街には自動車を受け入れるスペースがほとんどありませんでした。

一番上の写真は1951年当時のロイヤル・オペラ・ハウス脇の広場の様子です。自動車がびっしり駐車されていますね。

そこで斬新なアイディア（？）ということでオペラ･ハウス跡が駐車場として使われるようになりました。その際、上部の部材が取り払われ、建物の側面の壁も一部、撤去されてしまったようです。

う～ん、メモリアルとか言いながら、かなりの現実主義ですね～(^^;
そして、ももんがさんがマルタを訪問された1991年までは、少なくとも駐車場として使われていたようですね。
そしてそして、今回、私も興味津々、壁の穴ぼこから中を覗いてみました。

すると！

中には舞台と観客席が設置されているではありませんか！？
「わぁ～　野外劇場になってるぅ！そうだよね～　うんうん、そうこなくっちゃ！」
なんだか嬉しくなって、入り口に置かれていた柵のすきまから中へ、ちょっとお邪魔させていただいちゃいました。(^^; 不法侵入！

特に催しの準備がされていた訳でも、周辺にポスターが貼ってある訳でもなかったので、どんなものが上演されるのかわかりませんでしたが、ここで色んなジャンルの野外コンサートやオペラが上演されたらステキだなぁ♪

また、オペラ･ハウス正面に並んでいたアーチ型の入り口を利用して、アクセサリーショップや雑貨屋さんが軒を連ねていました。(^^)

ところで、話はもとに戻ります。

第２次大戦後、東西対立の冷戦構造は定着し、地中海は西側諸国、ソ連・東欧圏、アラブ・パレスチナ地域、アフリカなど世界の諸勢力がひしめく最大の危険区域となりました。このような緊迫した国際状況のもと、マルタは英陸空海軍の要塞として使われました。
さらに1949年にはＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）が結成され、ＮＡＴＯ海軍の地中海総指令部がマルタにおかれていたそうです。

しかし、何度も繰り返しになりますが、1974年マルタはイギリスから独立し共和国となり、1979年には外国の軍隊を全て撤退させたそうです。

でも、今また、ちょっと心配なことがあります。
2003年、マルタはＥＵに正式加盟したので、この地域に紛争や戦争が勃発しＥＵ緊急軍でも提示されたら「我国には海軍も空軍もありませんから〜」では済まされないのではないかということです。

EUへの協力という名のもと、再び、マルタの要塞や旧イギリス軍の施設が軍事目的で使われることが、どうか、ありませんように。

ロイヤル･オペラ･ハウス･マルタ跡（２）

マルタは地中海のまん中という立地の良さから文明の交差路となりましたが、その一方で大国の戦略的要地として長いこと利用されてきました。

紀元前3,600年頃に巨石神殿を作ったとされる先住民がいましたが、紀元前800年頃、地中海交易の中継点として好立地のマルタに目をつけたフェニキア人がやってきて、その高度な文明から大きな影響を受けました。

その後も、ローマ、ビザンチン、アラブ、ノルマン、アラゴン、そして聖ヨハネ騎士団と様々な支配者からマルタは影響を受けました。

1798年、聖ヨハネ騎士団は、エジプト遠征途中のナポレオンから戦うことなく追放されてしまいました。（平和ボケしていたそうです。）
しかし、1800年イギリスのネルソンがマルタに上陸、フランスを降伏させ、1827年にはイギリス地中海艦隊の本拠をマルタに置き、インドをはじめとする東洋への進出基地としたそうです。

そして、第１次大戦中には、聖ヨハネ騎士団の築いた堅牢な要塞が、イギリス海軍及び連合艦隊の格好の主要基地となりました。

さらに、第２次大戦でも、マルタはイギリスの地中海最前線となり、ナチス・ドイツ軍によって４年間にわたって連日猛爆撃にさらされたのだそうです。
イギリス軍とマルタの人々は最後まで枢軸国の侵略からマルタを護りますが、その間に多くの尊い命が奪われ、ヴァレッタの街は破壊され瓦礫の山となりました。

そのメモリアルとして、ロイヤル・オペラ・ハウス・マルタは、今も、その無残な姿をそこに留めています。

（まだ、つづく）

【写真】上から
在りし日のロイヤル・オペラ・ハウス
ちょうど140年前の1866年10月9日　公式オープンしました！

崩れ落ちたロイヤル・オペラ・ハウス
1942年4月7日の夜　ドイツ軍から砲撃されてしまいました。　

ロイヤル･オペラ･ハウス･マルタ跡（１）

シティゲートをくぐり、ヴァレッタの街に足を踏み入れると直ぐ右手に廃墟があります。
重厚な建物が軒を連ねる共和国通りにポッカリとあいたその空間は「あら？何だろう？」と思わずにはいられません。
そう！それがロイヤル・オペラ・ハウス・マルタの廃墟でした。

穏やかな気候のもたらす青い空や美しい海に囲まれた島。
長く奥深い歴史とそれらに裏付けられた文化。
ゆったりとした生活を送る人々。
マルタの人々は自らを「世界一幸せな国の住民」と誇りにしているそうです。
短い期間でしたが私もマルタに滞在し「うんうん、確かに、そうだろうなぁ。」って思いました。
そういえば、ヨーロッパの街々で半ば当たり前のように見かける物乞いや浮浪者に（最近は東京でも見かけますが）マルタでは一度も遭遇しませんでした。

イギリスから独立して約３０年、地下資源があるわけでもないのに、観光業、造船業、農水産物の輸出、ＩＴ産業などが、順調に成長してきたのだろうな。だから治安もとても良いし、人々にもゆとりがあって親切なのだろうな。マルタって本当にステキな国！と、現在の表面的な一部分を見ただけで、ずっと昔から何から何までハッピーで平和な国だったと勘違いをするところだった私に「そんなに単純じゃないのかも。」と気づかせてくれたのが正にこの廃墟でした。

思い起こせば、1989年12月、ソ連のゴルバチョフとアメリカのブッシュ（父）とで和平会議が開かれたのがマルタでした。
冷戦構造を終わらせた歴史的な会議の開催地に選ばれたマルタは、今でこそ「平和の象徴」と言えるのでしょう。でも、振り返ってみれば、マルタはその立地の良さから時代を超えて文明の交差路となり、大国の戦略的要地として利用された歴史も持っていたのでした。

（つづく）

マルタの首都ヴァレッタ

マルタ共和国の首都ヴァレッタ(Valletta)は、マルタ島北岸の天然の両港に囲まれたシベラス半島の先端に位置しています。

1522年にスレイマン１世率いるオスマン・トルコ軍に敗れロードス島を追われた聖ヨハネ騎士団は、1530年に神聖ローマ皇帝・スペイン王カルロス５世からマルタ島、ゴゾ島、コミノ島と周辺の小島を与えられました。

そして、その後も続いたオスマン・トルコ軍からの襲撃に耐えられるようにと、聖ヨハネ騎士団の豊富な資金を注ぎ込んで1566年に着工された要塞都市がヴァレッタの基礎となったのだそうです。

イタリア人建築技師たちによって碁盤の目に作られた街並は、その頃はまだ珍しかった計画都市で、当時の騎士団長ジャン・ド・ラ・ヴァレッテ・パリゾン（フランス人）にちなんでヴァレッタと名付けられたのだそうです。

（この辺は、塩野七生『ロードス島攻防記』に詳しいです。）

【写真】上から

・上空から見た首都ヴァレッタ
　ガイドブックから拝借しました。

・ヴァレッタの街を取り囲む要塞
　これをよじ登るのは難しいですよね。

・要塞にはためく聖ヨハネ騎士団の軍旗
　赤地に白十字です。

・ヴァレッタのシティゲート
　折しも旅行中の9月21日はマルタ共和国の独立記念日だったので、街中がマルタの国旗であふれていました。
　シティゲートもご覧のとおりです。

・ヴァレッタの街並
　ヴァレッタには坂や階段が沢山あります。真っ直ぐにのびた坂を昇りきると、真っ青な空と海が出迎えてくれます。

・ヴァレッタから対岸を臨む
　ヴァレッタは小さな街。ちょっと歩けば、青い海や対岸の街の臨める場所が見つけられます。

フォト・アルバム「ヴァレッタの街並み」

ローマ歌劇場来日公演 ヴェルディ《リゴレット》

２００６年９月２９日（金）
オーチャードホール

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指揮：アントニオ・ピロッリ
演出：ジョヴァンニ・アゴスティヌッチ

リゴレット：レナート・ブルゾン
ジ　ル　ダ：エヴァ・メイ
マントヴァ公爵：ステファノ・セッコ
スパラフチーレ：コンスタンティン・ゴルニー
マッダレーナ：レナータ・ラマンダ

合唱：ローマ歌劇場合唱団
管弦楽：ローマ歌劇場管弦楽団

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先日、ローマ歌劇場来日公演のヴェルディ《リゴレット》を聴いてきました。

なんと言っても良かったのはタイトルロールのレナート・ブルゾン！
バリトン好きの私を大いに満足させてくれました。(^^)

そして、今回ジルダ初挑戦のエヴァ・メイも素晴らしかったです。(^^)
最初、大柄で華のありすぎる（？）美人ソプラノのメイちゃんのジルダっていかがなものかな？と思ったりもしたのですが、純で清楚なジルダにしっかりなりきっていましたよ。
さすがですね。

マントヴァ公のステファノ・セッコさんは、大ベテランのブルゾンや美女メイちゃんに、ちょっと押されてしまった感じもありましたが、時にハッとさせられる美しい声や上手い歌いまわしを聴かせてくれました。

また、スパラフチーレのコンスタンティン・ゴルニーさんもマッダレーナのレナータ・ラマンダさんも安定した歌いぶりで、とても安心して聴けました。

オケも合唱も、イタリア・ローマからの引越してきているだけのことはある全体がしっくりとまとまった、とても良い演奏でした。
ピロッリさんの曲作りも私は好きです。

舞台装置は真正面に大階段を配した（宝塚みたい？）奥行きと高さを感じさせるもので、ま、どちらかといえばオーソドックスなタイプの演出でした。
私的には、ちょっと物足りなさも感じたのですが、その分、音楽に集中できました。(^^;

それにしても、オーチャードホールでのオペラは久しぶりだったのですが。。。 あれ～？　このホールここまで音悪かったっけ？って思ってしまいました。(^^)